Hur man installerar truss-systemet

Taket är det viktigaste och komplexaste elementet i alla byggnader. Svårigheter börjar redan under konstruktionsarbetet, nämligen när du väljer form på taket, typen av rafter, beläggning, isolering etc..

Processen med arrangemang och installation är mycket ansvarsfull och tidskrävande, eftersom den är förknippad med höghusarbete, där säkerhetsfrågan är särskilt akut.

Vid installation av tak är det absolut nödvändigt att uppfylla alla krav och standarder från tillverkaren, eftersom även mindre misstag kan leda till allvarliga konsekvenser i framtiden (takläckor, deformationer och andra obehagliga stunder).

Mycket stora problem orsakas av själva arbetsprocessen, med tanke på att det är förknippat med arbete på lutande plan, och av min egen erfarenhet vill jag notera att det är omöjligt att arbeta på tak med sluttningar på mer än 30 grader utan att vidta ytterligare åtgärder.

När det gäller kostnader kostar takläggning vanligtvis inom 30-40% av den totala kostnaden för att bygga en låda, därför är det värt att behandla detta skede med lämplig omsorg och gräva in alla nyanser och finesser.

Typer och former av tak

Du bör börja med utvecklingen av ett utkast till huset. För närvarande används ofta en dator för detta eftersom det finns ett ganska stort utbud av program med vilka det till och med är möjligt att skissa en liten skiss på egen hand och göra ändringar när som helst. Jag rekommenderar att du försöker rita alla fasader på huset och takets form, efter att ha analyserat flera alternativ och sedan kontakta arkitekten, ha åtminstone minimala layouter, inklusive platsen för fönster, dörrar, utsidan av fasaderna och takets form. Samtidigt är det lämpligt att planera platsen för de inre partitionerna, särskilt på vinden golvet.

Schematisk representation av takets huvudformer

Det finns flera typer av tak när det gäller form, men idag tillverkar nästan ingen tak med en eller två sluttningar, men stannar vid kombinationerna som visas nedan. Men här är det redan en fråga om smak och val av alla, så det finns ingen särskild mening att ge råd i detta skede.

När du har bestämt dig för takets form måste du bestämma vilket material som ska användas som beläggning i det framtida taket, eftersom vikten på den valda beläggningen påverkar beräkningarna i utvecklingen och utformningen av raftsystemet. Till exempel är vikten av flexibla plattor eller ondulin 5-7 gånger mindre än vikten av keramiska eller sand-cementplattor. Följaktligen kommer utformningen av själva systemet att variera när man använder vissa material. Detta är kanske den mest kritiska delen av beräkningsarbetet vid utformningen av taket. Jag erbjuder universella råd för alla typer av tak.

Rafter-system

Vid utformning av ett raftsystem är det nödvändigt att beakta det faktum att de flesta varumärken av takisolering levereras till vår marknad med en verklig skärbredd på 60 cm eller 120 cm. Därför är det tillrådligt att ta steget på takbotten med detta intervall. I framtiden kan du spara mycket genom att eliminera kostnaderna för trimning och justering av isoleringen som passar mellan takbjälken. Den nödvändiga säkerhetsmarginalen för takbjälkarna beräknas och väljs optimalt av själva rafterbenets sektion. Vid beräkning av träets säkerhetsmarginal ska du ta hänsyn till följande nyanser: Se till att fråga när du beställer vilken säsong skogen är (vinterskogen är starkare än sommaren), och det är av liten betydelse om hartset kom ner från träet, eftersom detta påverkar det framtida takets hållbarhet. Hartset som hela virket impregneras med är ett naturligt antiseptiskt medel.

Projektet med ett raftsystem som kombinerar nästan alla former av tak vars grund är en halv höftform.

Det är också värt att tänka på att vid spärrarnas korsning, nämligen på kanterna och dalarna (takplanens fogar), är det nödvändigt att använda takbjälkar med en större sektion, eftersom lasten på dessa platser summeras från alla fogsparrarna. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt dalgångarna, med tanke på att dessa platser anses vara de mest ”problematiska” i taket, både vad gäller belastning och eventuella läckor. Jag rekommenderar på dessa platser att använda takbjälkar i bredden 30-50% tjockare och (eller) bredare än standardutförandet.

Mauerlat

De balkar som ligger direkt på väggarna och på vilka takbjulen vilar kallas Mauerlat. Sekvensen för deras läggning är som följer.

Innan man lägger Mauerlat, är det nödvändigt att fylla i det monolitiska bältet, efter att man tidigare har satt in tapparna med ett steg på högst 120 cm.

Till att börja med bör ett monolitiskt bälte hällas runt omkretsen av alla väggar, i vilka tapparna ska betongas (det är att föredra att göra detta för att undvika ytterligare arbetskraftskostnader när du monterar ankare i härdad betong). Välj dubbar med en minsta diameter på 10 mm. I detta fall är det nödvändigt att använda galvaniserade stålstänger, eftersom detta material inte korroderar. Installera dem i halva steg mindre än taket på takbjälken, men åtminstone efter 120 cm. Vid beräkning är det nödvändigt att ta hänsyn till att stiften kommer mellan spåren, annars kommer de i hög grad att komplicera deras dockning med Mauerlat. Därefter placeras ett pansrat takmaterial på bältet i två lager (det är tillåtet att använda byggnadsmaterial som ”TechnoNIKOL”). Detta kommer att ge vattentätning mellan trä och betong. Innan de läggs borras hål i stängerna på avståndet till tapparna. För detta läggs virket preliminärt på väggen längs tapparna, och platserna för framtida hål är markerade på det. Därefter skjuts Mauerlat på tapparna, som ska skjuta ut minst 2-3 cm ovanför stången efter att den har lagts. Därefter sätts brickorna i följd och muttrarna fastklämmas. Under installationen är det nödvändigt att använda förstärkta brickor (d.v.s. stor diameter) för att undvika att trä skjuts när muttrarna dras åt. Både muttrar och brickor ska vara i galvaniserat stål.

Installation av raftsystemet

Det finns många metoder för att ansluta takbjälkar med en Mauerlat, men det finns inget behov av att bo på var och en av dem, eftersom jag rekommenderar att du använder följande (på grund av dess enkelhet och tillförlitlighet med minimala arbetskraftskostnader).

På rafterbenet görs ett skåra till ett djup av 20-25% av rafterbredden (med en standardbredd på 150 mm är skåran gjord till ett djup på 3-4 cm). Med hjälp av en konsol tillverkad av galvaniserat stål och självspännande skruvar fixeras dessutom raften i tvärriktningen (så elimineras möjlig rörelse längs Mauerlat). Först skruvas fast fästet på 3-4 skruvar på spärren (efter att ha lämnat ett litet gap på 3-4 mm mellan den andra änden av fästet och Mauerlat), och sedan fixeras slutligen raften genom att skruva in skruvarna i Mauerlat. I det sista steget lockas raften till Mauerlat av en konsol. Häftningen drivs inledningsvis in i spärren, i vilken hålet förborras med en borr som är 2-3 mm mindre i stapeln: Och sedan, under en liten lutning, drivs fästet in i Mauerlat och drar i flottan. Fästet och fästet ska vara på motsatta sidor av ett spårben. Häftklamrar används vanligtvis med en diameter på 8-10 mm. Med en viss tjocklek är säkerhetsfaktorn tillräcklig även med en marginal.

Pinnar används på de platser där takbjälken är anslutna till varandra. För enkel installation är det bättre att använda tappar med en diameter på 8 mm, men denna diameter är tillåten i tak med en lätt täckning (flexibla plattor, ondulin, metallplattor). I tak med hög statisk belastning (keramik- eller cementsandplattor) är det inte tillåtet att använda stifter med denna diameter (i fallet när spånarnas längd är mer än 6 m).

Raftarna är anslutna enligt följande. Först görs två genomgående hål parvis i alla anslutna takbjälkar. Sedan sätts pinnarna i, förstärkta brickor sätts på dem och muttrarna fastnar i tur och ordning. Användningen av denna metod utesluter därefter, när träet torkar, ”spårningen” av spåren längs dess axel.

När du kopplar takbjälken till varandra måste du använda tapparna. Tvärsnittet av revbenet eller dalsparren bör vara 30-40% större.

Det finns situationer när rafterns längd inte är tillräckligt, då måste du bygga upp. I detta fall bör överlappningen av takbjälkarna vara minst en meter. Borra fyra hål, i par så nära kanten på takbjälkarna som ska anslutas, och kläm fast med stift, som i föregående beskrivning. Det är bättre att sätta ihop denna struktur på marken för att undvika slappna takbjälkar..

För en tillförlitlig anslutning av takbjälken med åskågen är det nödvändigt att använda fästen som ”sitter” på självgängande skruvar.

Vid fogarna på takbjälken på åsen är det också nödvändigt att fästa dem tillsammans med stift med hjälp av en extra skena för detta. Den resulterande designen kommer att likna bokstaven ”A”. För att förenkla installationen av takbjälkar på en ås används oftast en åsbalk (en bar – på vilken alla takbjälkar i åsområdet vilar). På dessa platser används fästen som fäster spärren till åskanten.

När du lägger en åsspår är det bekvämt att använda stöd, i vilka spår skärs för att passa storleken på själva stången.

Om takbjälken är längre än 6 meter är det nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder för att förhindra att takbjälkarna sjunker under påverkan av tyngdkraften, både på taket självt och snöskyddet (på vintern). Det finns två huvudsakliga sätt att undvika detta problem. Den första är skapandet av en ”mellersta balk” -struktur, som möjliggör placeringen av stödbalken, som är belägen över alla takbjälkar och är ett slags stöd och stöd för dem. Och den andra är anordningen av stagar eller tvärbalkar, som senare kommer att ligga till grund för taket på vinden golvet. Det är värt att välja i varje fall det bästa alternativet, baserat på de tekniska egenskaperna för ditt tak. Men det är mer praktiskt, med tanke på att minimera kostnaderna, den andra metoden, eftersom du i form av balkar kan använda samma virke som användes för att tillverka takbjälken. Som ett resultat kommer du att ha en färdig bas för det framtida taket. Dessutom är mekaniskt sett träets tryckhållfasthet (i det andra fallet) mycket högre än böjhållfastheten (i det första). Tvärsnittet av virket, som bör användas i den första versionen, bör vara en storleksordning större. Detta värde ökar kvadratiskt med ökande avstånd mellan stödpunkterna för mittkörningen. Å andra sidan finns det situationer då det är omöjligt att använda den andra metoden helt enkelt tekniskt, därför är det nödvändigt att överväga och analysera varje specifikt ögonblick separat. Den idealiska möjligheten att använda den andra metoden är att ha en bärande vägg i mitten av huset..

Alla hoppare och hängslen i detta fall är också anslutna till spåren i par med tappar med en diameter på minst 10 mm.

Brand biosäkerhet

Det är viktigt att överväga frågan om skydd mot biobränder. Enligt moderna SNiP: er är brandskydd obligatoriskt i alla tak i en bostad. Du kan göra det på två sätt: ring en tjänst som hanterar den här typen av aktivitet, eller gör allt själv. Det första alternativet är det enklaste, men också det mest opraktiska. Eftersom behandlingen av taket sker när det är helt monterat, elimineras därmed möjligheten att bearbeta problemområden vid elementens fogar. Därför är det bättre att utföra det själv, eftersom själva processen kan övervakas direkt och, som det borde vara, missat allt.

För närvarande finns det många impregneringar och beläggningar, som kan väljas av erfarna POS-konsulter. Jag skulle vilja bo direkt på själva behandlingen. För att göra detta är det bättre att beväpna dig med en vanlig pensel och andnings- och synskydd (andningsskydd och specialglasögon). Den som berättar om bekvämligheten med att använda sprutpistoler, var inte uppmärksam på att antagandet att impregneringsförbrukningen minskar och arbetet görs snabbare. Det är bättre att smeta och mätta allt med en borste, eftersom penetreringsdjupet för produkten är av stor betydelse och inte dess applicering på ytan. Vid användning av en spray kommer kompositionen att tränga in grund. Det rekommenderas att borsta igenom alla ytor två gånger, då blir resultatet ett hållbart skydd. Efter applicering måste medlet få torka helt före installationen..

När installationen av raftsystemet är avslutat är det nödvändigt att klippa alla takbjälkar på takfotens nivå.

Innan du spikar fast lathing och mot-lathing, är det värt att skära takbjälken längs linjen för framtida gesimsen. Det är bättre att göra takfångens längd lite längre av flera skäl: för det första förbättrar det husets estetiska utseende, och för det andra utesluter den möjliga erosion av grunden genom att nederbörden flyter från taket. Stoppar rationellt i en längd inom 70-90 cm.

Efter att ha följt alla ovanstående rekommendationer kommer taket inte att ge obehagliga överraskningar och kommer att pågå i många år, och kommer också att spara dina pengar på installationsarbete och material.