Hur du lägger bältros själv

För det första, när det gäller alla typer av färger och former, har den en ledande position bland alla typer av beläggning. Idag representeras varje bältrosmärke av minst 40-50 typer av olika alternativ, så även den mest snygga köparen kan alltid hitta det alternativ han gillar. För det andra, när det gäller bekvämlighet och snabbhet i installationen, är detta också den mest framgångsrika, ur teknologisk synvinkel, beläggningsalternativ som inte kräver användning av specialutrustning och verktyg. På grund av dess låga vikt förenklas lyft och leverans direkt till arbetsplatsen. För det tredje, med egenskaperna hos elasticitet och flexibilitet, kan denna typ av beläggning användas på vilken typ av tak som helst, även med en radiell krökning. Den sista fördelen som enbart ingår i denna typ av beläggning är att med tillkomsten av bituminösa bältros blev det möjligt att genomföra projekt av vissa former av takbeläggningar, som tidigare var omöjliga att utföra tekniskt. Den överkomliga kostnaden för sådant material bör också noteras..

Innan bältrosen läggs är det nödvändigt att utföra ett antal aktiviteter som är förknippade med arrangemanget av ”takpai”. I den här artikeln kommer jag att ta hänsyn till alla stadier i arbetet relaterade till installationen av bituminösa brickor, som måste utföras efter installationen av raftsystemet är slutfört..

Installation av tätningsfilm

Det första steget i arbetet är förknippat med att lägga en vattentät film (vindtät). I det här fallet är det möjligt att använda ett diffusionsmembranmembran, eftersom taket av bältros inte innehåller element som är benägna att korrosion. I detta avseende finns det inget behov av att tillämpa ytterligare åtgärder för att utesluta denna typ av påverkan på materialet. Denna klass av isolering är ganska allmänt representerad på marknaden, men den mest optimala och ofta använda i konstruktionen är den vattentäta filmen från det tjeckiska företaget ”Juta”, som kallas Jutafoll 110-D. När du köper, var uppmärksam på märkningen ”D”, eftersom detta brev betyder att filmen är vattentät och inte till exempel är avsedd för användning i intervallet negativa temperaturer, till skillnad från andra markeringar som endast är avsedda att användas inomhus. Numret 110 är inte så viktigt, eftersom det indikerar filmens täthet. Om denna parameter är högre påverkar detta endast de tekniska egenskaperna på den positiva sidan..

Installationen av membranet är ganska enkel. Den första filmrullen rullas längs takfången över takbjälken och spikas till dem med förberedda lameller. Det är bekvämt att skjuta filmen med en häftklammerpistol innan detta. Lamellerna kommer att vara ett motgitter och fungerar som ett ventilationsgap mellan vattentäthetsfilmen och huvudbotten. Dessa åtgärder vidtas för att organisera luftflödets cirkulation och därmed utesluta uppsamling av fukt på svåråtkomliga platser. Med tanke på att luften har goda värmeisoleringsegenskaper är dessa åtgärder utformade för att lösa problemet med uppvärmning på sommaren och frysning av taket på vintern (bildandet av is och istappar är uteslutet). Lamellens höjd väljs i intervallet 25-50 mm, bredden ska vara strikt lika med raftbenets bredd. De skärs i längd i 150 cm, som filmens bredd.

Rälsen uppnår inte filmöverlappningsavståndet (vid några membranfogar görs en överlappning av minst 12 cm). I alla fall används galvaniserade borstade naglar för installation, vars längd väljs beroende på tjockleken på motgitteret (längden måste vara minst + 50 mm av dess tjocklek) På hela takets kam bringas filmen inte 5-10 cm till dess ände på grund av det faktum att luftrörelsen under taket börjar från takfot och slutar i kammen, därför görs ett sådant gap för dess utgång. Filmen kan limmas mellan varandra med dubbelhäftande tejp, men detta är ett valfritt tillstånd.

Lathing och slutlig ytförberedelse

Därefter fylls den sista lådan ovanpå motgitteret. Varje skiva (både kantad och oskadad) är lämplig som material, vars tjocklek väljs inom intervallet 25-30 mm. Innan installationen måste materialet vara torrt (med en relativ luftfuktighet på högst 20%) och måste behandlas med ett brandbioskyddsmedel. Vid användning av obearbetade brädor bör det också krävas att trädets bark avlägsnas helt eftersom det senare är fullt av det faktum att vedmaskar kan börja mellan barken och veden. Avståndet mellan angränsande skivor bör vara högst 30-35 cm (beroende på skivans tjocklek). Spikens längd väljs så att den, när den spikas, bryter igenom både lådan och motgitteret och passar tätt in i takbotten med minst 2-3 cm.

Det speciella med bältros, som täckning, är att takets plan innan du lägger det måste vara slätt och plant. Därför, om en kantad skiva används som golv (detta alternativ tillåts av tillverkaren), är skillnaderna mellan angränsande skivor inte tillåtna mer än 2 mm. Detta måste övervakas för att utesluta sprickor och böjningar av plattorna under installationen..

Det är bättre att börja montera OSB-kort på taket med höften.

Jag rekommenderar att du använder OSB-3 fuktbeständig skiva som golv. Tjockleken väljs vanligtvis 10-11 mm. Till skillnad från ett bräde, när man använder det, erhålls ett idealiskt plan, som också har fuktbeständiga egenskaper, varp eller burk inte under hela dess livslängd. Vid läggning är det nödvändigt att göra mellanrum mellan 3-5 mm mellan varje plattaplattor för att förhindra att de sväller vid fogarna, eftersom materialets linjära dimensioner kommer att förändras med fluktuationer i fuktighet och temperatur. För spikplattor används galvaniserade naglar 3×30 med stort huvud. Spiksteg mellan naglarna är 25-30 cm.

Gå sedan direkt till installation av bältros. Först rullas ut glasfiberunderlag. De är ett extra vattentätande material mellan OSB-3-kort och bituminösa bältros. Om takets lutningsvinkel är mindre än 18 grader måste underlägget installeras över hela takytan. Men även vid stora lutningsvinklar måste mattor staplas på följande platser:

• På gesimsen. Detta är en av de viktigaste platserna, särskilt på vintern, eftersom när snön smälter bildas is och istappar på dessa platser, och i detta fall ökar belastningen i de delar av taket som beaktas.
• På pedimenten. Sådana platser är mest mottagliga för fukt under snett regn..
• På skridskor och revben.
• I dalar (fogar på takplan). Här är det nödvändigt att använda mattor med en färgtonning av huvudbeläggningen.
• På platser med olika anslutningar och anliggningar av väggar, skorstenar och annat.

I dalarna läggs mattan med en överlappning på 0,5 meter.

Fördjupningen från takfotens kant bör vara ca 1-2 cm, eftersom det i varmt väder är möjligt att värma och räta underlägget. Det är nödvändigt att spikra dem endast i de övre delarna på ett avstånd av 20-25 cm, och alla fogar bör göras med en överlappning på cirka 10 cm. Sedan monteras rostfritt stål gesimser och pediment remsor. För att göra detta måste du använda samma 3×30 galvaniserade naglar med ett stort huvud. Remsorna spikas i ett rutmönster med ett steg på 15-20 cm. Vid fogarna är en obligatorisk överlappning av 15 cm gjord, fixerad med två spikar.

Lägga brickor

Därefter fortsätter du med att lägga den första raden med brickor. Enligt standarderna har den en rektangulär form (utan kronblad). Tidigare måste alla kontaktställen för metallremsor med bituminösa brickor beläggas med bituminös mastik. Mastiken har en ganska tjock konsistens vid rumstemperaturer, för att förenkla arbetet med det är det nödvändigt att förvärma behållaren med produkten. Den appliceras på plattan med en smal konstruktionsspackel. Tjockleken på det applicerade skiktet överstiger inte 1-2 mm, eftersom det inte innehåller en självhäftande bas, och med tjocka sömmar kan de smorda ytorna helt enkelt spridas. En bältros är spikad med fyra spikar upptill. Om takets lutningsvinkel är mer än 60 grader måste ytterligare två spikar användas..

De andra och efterföljande raderna med brickor spikas med en förskjutning av en halvperiod (1/3 eller 2/3, beroende på den valda formen på själva plattan). Varje 3-4 rader måste kontrolleras för horisontellitet, eller så måste du först markera den kommande raden (för detta ändamål är en tråd med färgat talkpulver perfekt), men det är ett ganska noggrant arbete som tar mycket tid. Bältrosen måste klippas för att passa. För detta är det bättre att använda en kort kniv med ett spetsigt blad i slutet. Det är nödvändigt att klippa av baksidan av plattorna, placera en bit platt platta eller plywood, för att förhindra oavsiktlig skada på de tidigare lagda brickorna. Märket utförs med en kniv cirka 3-4 gånger, sedan bältringen böjs längs snittlinjen, och plattan delas lätt upp i två delar.

För att arbeta på tak med en lutning på mer än 30 grader bör ett antal ytterligare åtgärder vidtas för att öka bekvämligheten med arbetet. Det första du ska använda när du arbetar är ett säkerhetsrep eller rep. Den andra är användningen av tillfälliga lameller, som är spikade i sluttningen, som böjer kronbladen på de redan lagda brickorna. Annars, under installationen, måste du ständigt hålla repet i ett spänt tillstånd, eftersom det inte kommer att vara möjligt att motstå på sådana sluttningar på egen hand. Och för det tredje – användning av overaller (konstruktionsoveraller) för kompetent och funktionell distribution av nödvändigt verktyg i fickor och öglor för snabb åtkomst till det.

På platserna på kanterna och åsen utförs plattorna med en överlappning (arkbjälken böjs 10-15 cm till ett annat takplan och spikas ner). Därefter skärs brickorna upp i separata kronblad och monteras ovanpå längs kanten (ribben), dessutom spikas varje efterföljande kronblad på ett sådant sätt att platserna för spikhuvudena täcks från det tidigare kakelelementet.

Det finns flera grundläggande metoder för installation av takpannor i dalar. Den första är att elementen i plattorna är staplade från en till ende på båda takplanen. Den andra – innebär att lägga plattorna, inte når 10 cm till mittlinjen. Den senare metoden är att föredra både ur estetisk och praktisk synvinkel, eftersom ett slags hål bildas mellan två taklutningar, vilket förenklar flödet av regnvatten och därmed förhindrar bildandet av lokala områden där fukt kan samlas i framtiden. I dalar är det inte tillåtet att använda spikar som är närmare än 30 cm från centrum, för denna kontaktpunkt mellan fodermattan och plattorna smutsas med mastik till en bredd av 10-15 cm. De övre delarna av kronbladen i varje rad är noggrant trimmade i en vinkel på 60 grader.

Den sista etappen

Vid korsningen mellan väggar och skorstenar placeras plattorna på ett vertikalt plan till en höjd av 20-30 cm, efter att de har belagts med fogmassan. Därefter, på den plats där brickan slutar, installeras en anliggningsstång ovanpå den, och alla bildade luckor passeras genom ett värmebeständigt silikonförslutningsmedel. Det är lämpligt att installera metalllådor runt skorstenar och rör med basaltbaserad isolering som isolator. De förbättrar avsevärt de hydrofoba egenskaperna i lederna och förhindrar komplexa takavsnitt från alla slags läckor..

Luftare är nödvändiga för luftcirkulation i det interroof utrymmet.

På ett maximalt avstånd på 50-60 cm från takkanten är det nödvändigt att installera luftar, som tjänar till att avlägsna luft från det interroof utrymmet och därigenom tillåter att organisera kompetent luftcirkulation. Antalet luftare väljs från följande beräkning: en luftare för varje 25 kvadratmeter taket. Nuförtiden har kammarluftare också blivit allmänt använda, vilket är en luftgapskonstruktion som är installerad direkt i området med hela kammarens längd. Alla leder och överlappningar runt luftarna bör behandlas med mastik..

Det är värt att notera att allt installationsarbete på plattorna måste utföras vid en omgivningstemperatur på minst 15 grader, vid lägre temperaturer, bör du använda en hårtork i byggnaden, värma upp brickorna på platser med krökningar. På för soliga och varma dagar måste du skjuta upp installationen av taket, inte bara för säkerheten för din egen hälsa, utan också på grund av att plattorna börjar smälta lätt, och när du flyttar längs ytan kvarstår spår och bucklor som inte ser ut estetiskt tilltalande i framtiden.