Hur du isolerar en lägenhet

Isolering av lägenheter – en aktuell fråga för många medborgare i Ryssland. Anledningen är inte bara i det hårda klimatet, utan också i kvaliteten på ryska bostäder.

Och om lägenheter i nya byggnader fortfarande hålls varma (även om de inte alltid är), är lägenheter i gamla byggnader ofta väldigt kalla. Dessutom är värmesystemet i många gamla hus utsliten och fungerar med stora svårigheter. På vintern förvandlas dessa lägenheter till en liten gren av Nordpolen. Du kan dock försöka att isolera lägenheten själv..

Jag kommer att säga med en gång att effektiv isolering av en lägenhet endast från insidan inte är en mycket enkel uppgift, eftersom en korrekt värmeisolering av ett hus är en komplex åtgärd som påverkar fasaden. Men fasadarbetet ligger utanför beboarnas kraft i hyreshus – därför kommer vi att fokusera på den ”inre” isoleringen.

Den första och viktigaste delen av lägenhetens isolering är fönster och dörrar på loggior och balkonger. Om det finns en sådan möjlighet, är det bättre att ersätta de gamla trä ”sovjetiska” fönstren med moderna dubbelglasade fönster, helst två-kammare. Om detta inte är möjligt, reparera de gamla fönstren. Först måste du gå runt glasets omkrets med silikontätning. för det andra, placera gummitätningar på fönsterramarna.

Att ersätta gamla värmeelement med nya, mer effektiva hjälper också mycket. Men det är fortfarande inte tillräckligt att byta ut fönster och radiatorer. I detta fall krävs väggisolering..

Låt oss först lista de viktigaste materialen som används för väggisolering:
1. Mineral- och glasull.
2. Olika skum och polyetenskum.
3. Korkisolerande material.

Alla dessa material har låg värmeledningsförmåga och utför sin huvuduppgift – värmeisolering i rummet – väl..

Mineralull och glasull

Detta är det billigaste materialet från ovan, absolut icke brandfarligt. Mineralull är en tunn och flexibel fiber som erhålls genom kylning av en mineralsmält som tidigare krossats i droppar och sträckts till trådar..

Nackdelarna med mineralull inkluderar en ökning av värmeledningsförmågan när den är våt och följaktligen behovet av ångbarriär samt krympning över tid.

Mineral- och glasull förknippas med myten att den är ”hälsoskadlig”.
Det är inte sant. Damm som alstras vid arbete med dessa material är hälsoskadligt. Därför använder arbetare andningsskydd när de arbetar med mineralull och glasull. Men efter att den har lagts, täckt med en ångbarriärfilm och gips, är den absolut ofarlig.

Styrofoam och polyetylenskum

Det är bara skumplast och polyeten. De är inte rädda för hög luftfuktighet, de är dessutom väldigt enkla att installera, de kan limmas på huvudväggen. Bland bristerna kan man ta fram det faktum att detta material tillhör klassen brännbart, även om det är ”lågbrännbart och självsläckande”. När du köper denna grupp av värmare bör du vara uppmärksam på förekomsten av brandbeständiga tillsatser i materialet.

Korkisolerande material

Mycket lätt att använda. Långvarig. De är inte rädda för fukt. Med tillägg av flamskyddsmedel hör de till B1-brandfarlighetsklassen (”knappast brandfarligt”). Och när de smälter avger de inte skadliga fenoler och formaldehyder. Korkmattor är ett naturligt material tillverkat av barken av korkark. Nackdelen med detta material är den högre, relativt andra material, kostnaden.

Så vi har valt materialet och fortsätter till väggisolering.

När man isolerar väggar med mineralull, monteras först en ram av en galvaniserad profil på huvudväggen, sedan placeras mineralull mellan profilerna, sedan fästs en ångbarriärfilm på ramen. Nu fixar vi gipsväggen på ramen med självspännande skruvar i ett eller två lager – och vår varma vägg är klar för efterbehandling.

Mineralull 50 mm tjock är vanligtvis tillräcklig för att isolera ytterväggen. Följaktligen tas den galvaniserade profilen 50 x 50 x 3000.

Om vi ​​använder olika skum, polyetenskum eller korkmattor, finns det tre sätt att ordna väggen.

1. Metallram. Detta är metoden som redan beskrivits ovan, bara behovet av en ångbarriärfilm försvinner. Observera att när ramen och gips monteras på den kommer rumets yta att minska med 6,5-10 cm från varje vägg.

2. Installation av värmeisolering direkt på väggen med hjälp av monteringslim och hål, sedan installera gipsvägg på isoleringen, igen med monteringslim och ytterligare förstärkning av gips till huvudväggen med långa hylsor.

Den här metoden är bra om du kämpar för att inte minska utrymmet i ditt rum. Att minska det användbara området kan reduceras till förluster på 3-4 cm från varje vägg. Utrymmsbesparing erhålls på grund av bristen på en ram.

Du behöver bara komma ihåg att ju mindre tjockleken på värmeisolatorn är, desto mindre värmeisoleringseffekten..

3. Installation av värmeisolering på väggen med monteringslim och stift, installation av ett gipsnät över värmeisolering och efterföljande plåster av väggen.

Den sista av de beskrivna metoderna är den mest tidskrävande och tekniskt svåra, men många föredrar beslutsamt gipsade väggar framför gipsskivor. För plåstring rekommenderas att man använder plåster med en lägre värmeledningsförmåga.

Det bör också noteras att när väggar isoleras med skumplast, skumad polyeten, korkmattor är det nödvändigt att täta mellanrummen mellan plattorna eller mattorna med ett tätningsmedel.

Nu några ord om de problem som kan uppstå efter värmeisolering av ett rum..
Tyvärr finns det inga ventilationshål i vardagsrummen i de flesta hus. Därför, efter utbyte eller tätning av fönster, kan ventilationen av luften försämras, följaktligen kommer luftfuktigheten att öka, och att vara i ett tätt rum är obekvämt och inte bra för hälsan..

Ett dyrt och tidskrävande sätt att lösa detta problem är att installera ett ventilationssystem i lägenheten. Om detta inte är möjligt, var du beredd på att du efter att värmningen måste ventilera lokalerna oftare och mer noggrant.