Höftak: design- och installationsregler

Trots styrkorna i tältkonstruktionen används det sällan i takets konstruktion på grund av dess ganska komplexa konfiguration. Men om du känner till nyckelfunktionerna i stödsystemet och reglerna för anslutning, finns det ingen anledning att inte täcka huset med en av de vackraste typerna av tak..

Beskrivning av konstruktion

Det höftade taket är uppskattat främst för sitt utseende. På grund av frånvaron av gavlar och överhäng ser taket ut som ett komplett element i den arkitektoniska ensemblen, så att du bäst kan förverkliga takbeläggningens estetiska potential. Det finns andra fördelar vars betydelse kommer att diskuteras på vägen..

Takkonstruktionen är ett system med lutande rafterben som sammanfaller i en gemensam topp för att bilda fyra sluttningar. Ett höfttak är ett slags höfttak, dess topp är sträckt i en linje, det finns en horisontell ås. Höfttak är byggda på rektangulära byggnader, höfttak – på kvadrat eller med ett bildförhållande på upp till 1: 1,3.

Till skillnad från ett gaveltak upplever ett taksparrsystem en belastning längs alla tre axlarna, vilket kräver hög styvhet. I praktiken realiseras detta genom att installera ytterligare stöd och använda armeringselement på ramen på de huvudsakliga platserna där lasten är koncentrerad. Det huvudsakliga problemet med denna typ av tak är komplexiteten i fogarna som konvergerar i fel vinklar, vilket kräver en atypisk trim och rätt val av anslutningsmetod..

För att installera tältramen måste du ta fram det platta horisontella planet för lagerväggarna, som bältet är uppfört på. Det kan vara ett armerat betongtejp som är 20 cm högt eller tre rader armerat tegelverk. Detta element har två funktioner: lastfördelning och grunden för att fästa stödsystemet på väggarna. Det är möjligt att undvika en bältes anordning endast när du täcker ett stenhus, där murverket har en densitet som är tillräckligt stor för att säkert fästa Mauerlat.

Förfarande för montering av bärande system

Mauerlat måste installeras på insidan av de inneslutna strukturerna och dras på ett tillförlitligt sätt till dem med förankringsbultar eller inbäddade stift. Innan fästen monteras under taket måste vattentätning läggas på väggarna. Eftersom Mauerlat lockas till basen kommer den inte att fungera för att jämföra oregelbundenheter. Därför måste väggarnas övre plan jämnas i förväg med en avsmalning eller när man häller en betongtejp, och endast en balk med kalibrerad tjocklek bör tillåtas på bandet.

Ovanpå Mauerlat är en överlappning som regel anordnad av en ramtyp på basis av balkar 50–100 mm tjocka och upp till 250 mm höga. Balkarnas kanter måste trimmas på ett sådant sätt att de inte sticker ut utanför Mauerlat och samtidigt kommer de med sin underkant i linje med stödplanet, vilket garanterar ett nästan jämnt plan för det grova taket.

Ett takstödssystem monteras ovanpå plattan. Som regel är detta en ram i vilken takbjälken som tillhör varje lutning separat är parallella belägna, deras toppar konvergerar exakt på parningslinjerna mellan sluttningarna med takbjälken i intilliggande sluttningar.

För att inte bli fel, är det bättre att dra kors snörningen diagonalt i förväg och sedan installera vertikala stag längs dessa linjer. Deras höjd måste väljas utifrån takhöjdens optimala höjd och lutningens lutning. Avståndet mellan stolparna bör väljas så att de långa takbjälkarnas överdel är närmare deras centrum, i vilket fall bärkonstruktionen kommer att vara balanserad och mest stabil. Å andra sidan, för att avlasta belastningen på golvet, är det rimligt att placera stödstolparna närmare huvudväggarna. Slutlig stödramkonfiguration – En viktad avvägning.

Först måste raka takbjälkar som konvergerar vid en toppunkt installeras längs Mauerlatens centrum och tvärstängerna på stödramen. Om fel under montering gjordes tidigare och takbjälkarna i toppen inte konvergerar, kan du justera höjden på stödrackarna. Därför rekommenderas det inte att fästa fogarna äntligen förrän den slutliga installationen av alla kritiska element som bildar takgeometri. Genom att följa denna enkla regel kommer du inte att ha några svårigheter att korrigera brister i detta skede..

Hörnfabricerade takbjälkar är installerade längs sluttningarna med konvergens. Det är det längsta och mest belastade takbärande elementet, som måste ha ökad tillförlitlighet. Sperrarna måste monteras i form av en tre-lagers smörgås. Insatserna i mitten är utformade för samverkan och installeras på platser där takbjälken vilar på Mauerlat, stödramen och högst upp.

Vid montering av diagonala takbjälkar krävs deras inriktning inte bara beroende på stödpunkternas placering, det är nödvändigt att uppnå ett strikt vertikalt läge, utan vilket det inte är möjligt att säkerställa korrekt anliggning av korta mellanliggande takbjälkar. På ena sidan vilar de på Mauerlat, på den andra, med rumpan i sidoväggen på de långa diagonala rafterbenen. Efter att mellanspärrarna har installerats med erforderlig tonhöjd, installeras huvudfästena och ytterligare stödelement, och sedan händer allt som på ett konventionellt tak: vattentätning, motlister med lister och täckning.

Beräkningen av antalet och tvärsnittet för stödelementen på det höftade taket kan utföras i online-kalkylatorn, vilket ger inte bara optimal tonhöjd och tvärsnitt, utan också de grundläggande parametrarna för taket och fullständig detaljering med arbetsskisser. Vid manuell beräkning bör man vägledas av SP 64.13330.2011 med hänsyn till designkraven enligt SP 17.13330.2011. 0 de betraktas som lätta takbjälkar, installerade med ofta steg.

Metoder för att fästa och samla använda

Korsningen mellan mellanspåren och de diagonala spärren är den svåraste. Det höftade taket i sin helhet är komplicerat på grund av att dess inriktning är svår på grund av bristen på raka fästpunkter, därför är det bättre om rätt konfiguration säkerställs av noggrannheten i tillverkningen av delar som efter fästning bildar en struktur med garanterade korrekta dimensioner.

Träets kvalitet, som måste bearbetas efter torkning och avslutning av varvningsprocesserna, betyder också mycket. Vid montering bör träets fuktinnehåll vara cirka 20% – som i täckt förvaring under en månad. Om balkarna har fått en krökning på upp till 2 mm / m kan de användas: på grund av korrekt beredning av delarna är det möjligt att minimera det kumulativa felet.

Låt oss förklara med hjälp av exemplet med fästning av mellanliggande takbjälkar till diagonala takbjälkar, där dubbla trimning av ändarna krävs. Som regel utförs det lokalt, men detta är endast möjligt med erfarenhet och material av hög kvalitet. För att säkerställa korrekt trimning är det bäst att utföra trimning. Först markeras vinkeln vid vilken de centrala takbjälkarna är installerade relativt vertikalen över hela skivan. Om de diagonala raftenbenen är jämna kommer denna vinkel att vara densamma på alla platser. Om brädorna är böjda, genom att trycka dem mot korta takbjälkarnas ände under fästning, kommer inriktning att säkerställas, och från båda sidor på en gång.

När du har trimmat takbjälken över, är det nödvändigt att avfasas i slutet. Dess vinkel är också känd och är lika med diagonala takbjälkar i förhållande till Mauerlat. Om basen är en vanlig kvadrat, är denna vinkel 45 °, men med ett ojämnt förhållande mellan väggarnas längder kan detta förhållande förändras, så markeringen bör överföras med en liten.

Ursprungligen bör korta takbjälkar göras av större längd med förväntan på efterföljande trimning. Och för att öka platsen för takbjälkar på Mauerlat bör ett hak göras med minst 60% av det ursprungliga avsnittet. Det rekommenderas inte att markera trimningen på plats här, eftersom serifens nack säkerställer korrekt placering av diagonala spärrar. Därför är det rimligt att montera spärren i följd längs varje fästbälte med början från botten. På grund av fyra identiska delar i rätt läge elimineras eventuell vridning eller lutning av de diagonala spärrarna.

Relaterade videoklipp:

En annan problematisk knut är konvergensen mellan de diagonala och tvärgående spännen i mitten. Det är bekvämt att först förena de tvärgående spärrarna i en rak ände, förstärka förbindelsen med pinnar L-formade plattor eller genom att sätta horisontella band på en nivå på 40-50 cm under toppen. Efter det räcker det att trimma slutet av det prefabricerade diagonala benet i rotationsvinkeln mellan de tvärgående spännen. För ett fyrkantigt tak är det fortfarande samma 45 °, med ojämna sidor, vinkelvärdet måste mätas individuellt på varje sida eller överföras med en liten.

När du ansluter några knutar är det bättre att överge spikar och definitivt inte använda svarta självspännande skruvar. Att till exempel fästa ändarna på korta takbjälkar till diagonala takbjälkar görs bäst med anodiserade skruvar med förborrade hål. För fästning på Mauerlat bör stift med en stor gänga med en diameter på 10-12 mm användas. Användning av vanliga naglar tillåts antingen under förutsättning att de passerar igenom och böjs 25-30 mm, eller om knuten som ska förstärkas med spikar är en fog med underskuret.

Tips: Rostiga naglar håller bättre än rena. Var inte lat och blötlägg dem en dag i en burk med en stark lösning av bordsalt.

För att stärka takkonstruktionen och använda material med ett mindre tvärsnitt kan ett antal ytterligare element installeras. T.ex. Vi skyndar oss dock att notera att tältkonstruktionen själv fördelar lasten perfekt och för tillförlitlighet behöver du bara tillverka delarna korrekt och ansluta dem korrekt. Därför krävs installation av armeringselement endast för höfttak, eller med en liten lutning av sluttningen med en betydande längd..

Kallt tak enhet

När stödkonstruktionen är helt monterad förblir den ganska stabil även utan ytterligare band, men på grund av lathandlingen kan en ytterligare säkerhetsmarginal tillhandahållas. Därför höljs hofttak ofta med arkmaterial, vilket tillåter ett ganska ofta steg på takbjälken.

I själva verket kan kontinuerlig mantling endast göras med FSF eller bakelite-plywood eller med speciella arkmaterial för tak på spånskivbasis. Det är ofta lämpligare att använda en plank tvärgående svarv, först och främst när beläggningen har en stor storlek.

Lathingens täthet beror på takbjälken, beläggningens styrkaegenskaper och snöbelastningen. Speciella krav för beständighet mot avböjning ställs av tillverkaren av beläggningen, men det finns ett koncept av mantelns fullhet – förhållandet mellan plattans yta och takets totala yta.

För att säkerställa att den kalla takkakan fungerar korrekt, bör ett motgitter användas för att skapa ett gap mellan vattentätningen och täckets baksida. Detta kommer att bidra till ett fullmäktigt luftutbyte med utomhusluften, vilket innebär att det förhindrar hög luftfuktighet och neutraliserar effekten av kondensat som faller på taket vid plötsliga temperaturförändringar.

Höfttak och varm vind

Den tältformade strukturen anses vara den mest lämpliga för implementeringen av konceptet med en varm vind. Det tillåter läggning av avgasrör genom taket nästan vilken punkt som helst utan bildning av döda zoner. Avlägsnande av luft från vinden kan utföras genom en enda ventilationsluft belägen vid tältkonstruktionens högsta punkt.

För detta måste emellertid ett antal krav för takkonstruktionen uppfyllas. Sparbenen ska inte sticka bortom Mauerlat, istället för att tampa soffiterna är fasaden färdig under en liten projicering av beläggningen. Detta medför vissa begränsningar för materialval: endast arkformat är lämpligt.

Detta krav är motiverat av behovet av att försegla vindutrymmet. Det finns andra metoder för detta, men de involverar användning av mer perfekt och dyrare värmeisolering, medan det i enklaste fall är det tillräckligt att sätta in mineralull mellan rafterbenen, tidigare beräknat deras steg.

I sin färdiga form är takets paj över en varm vind en avtäckt isolering som stöds av ett nät. För att eliminera kondenseffekten bör ett superdiffusionsmembran installeras på insidan istället för vattentätning. Annars finns det risk för kondensbildning på baksidan av hydrobarriären, vilket är oacceptabelt för termisk isolering av mineral. I stället för att köpa en dyr isolering som inte är rädd för fukt och uppfyller brandsäkerhetskraven räcker det att spendera bara på högkvalitativ ånga och vattenskydd..

Luftade taktak

När det gäller mansardtak är kraven på värmeisolering av golvet och taket olika. Det är oacceptabelt att atmosfären i ett vardagsrum till och med delvis bildas av avluft från andra rum. Detta kräver lite ansträngning vid installation av ventilation – både inre och under tak.

Du kan också använda mineralull för dessa ändamål. Förutom ventilationssystemet är det tillräckligt bara för att göra det inre fodret, under vilket det finns en kanal och ångbarriär, för att förvandla en varm vind till en beboelig. I detta fall förblir takkakan lokaliserad mellan de två skyddslagen, det är bara viktigt att den övre genomströmningen är högre. I den enklaste versionen är det tillräckligt för att täcka vinden inifrån med plastfolie, vilket helt kommer att begränsa luftutbytet. Det här problemet kan lösas på flera sätt:

1. Installera ventiler genom takpai
2. Användning av ångbarriär av hög kvalitet med en tillförlitlig känd skillnad i ångöverföringskapacitet.
3. Isolering med ett sprayat material, vilket inte eliminerar behovet av att installera ventilation, men behåller användbart utrymme och inte kräver ångskydd från insidan.

Vindsrummet under det höftade taket har begränsad planering, för bokstavligen i mitten är stativens stativ. På grund av förskjutningen av dörröppningar och icke-kapitalpartitioner är det emellertid möjligt att slå utrymmet med bildandet av flera separata rum, eller ett stort rum, åtskilda av formella partitioner. Men du måste ta hänsyn till rackens tjocklek i förväg, så att när du ställer inre väggar, med deras tjocklek kan du dölja stödelementen korrekt, utan att använda för tunga material..