Gör-det-själv vindisolering från insidan

Konstruktionen av vinden slutar inte där. Om det är dags att isolera – studera detta material, i det kommer vi att ge en lista med tips för professionell installation och beröra sådana specifika frågor som att utarbeta en takpaj och skydda komplexa knutpunkter.

Förbereda vinden för isolering

Under hela arbetets varaktighet är det mycket viktigt att frigöra de redan inte alltför rymliga rummen maximalt, vilket bara lämnar nödvändiga verktyg och enheter. Byggnadsmaterial serveras bäst på vinden vid behov..

Vi går runt och studerar noggrant takets sömliga sida. Vi sopar bort damm, spindelnät, gör en fullständig rengöring av rummet. Vi täcker takbjälken och lådan med ett antiseptiskt medel från en spruta, även om virket redan har behandlats.

Nu kan du komma på jobbet, men bara under förutsättning att ventilationen under taket är genomtänkt och fungerar som den ska. Annars kommer hög luftfuktighet att eliminera alla fördelar med isolering, men den här gången är det inte möjligt att bli av med manteln och omläggningen av isoleringen. Om du är osäker, leta efter fläktsystem och gångjärnsisolering för gångjärn för att minska risken för fel.

Kom också ihåg att inte alla takbeläggningar kan konverteras så att de passar loftets syfte utan att riva av däcket. Den huvudsakliga begränsningen är bredden på ventilationsgapet direkt under takbeläggningen, som sträcker sig från 35 till 100 mm, beroende på lutningen för den aktuella sluttningen.

Vi gör utan motgrill

Vinden kommer att isoleras i två steg. Till att börja med fylls allt utrymme mellan takbjälken med isolering av mineralull. Ofta erbjuder utvecklaren att fylla motgitteret från insidan för att göra detta skikt tjockare, men i fallet med en noggrant isolerad vind är det inte meningsfullt. I första hand är att isoleringen under tak inte beaktas i isoleringssystemet, den är installerad endast för att utesluta gränser med för hög temperaturskillnad, där kondenserad fukt vanligtvis bildas.

Ett lager isolering under tak är tillverkat med en tjocklek på 100–150 mm med en växling inåt. Vanligtvis är tjockleken på takbjälken 200-250 mm, så det återstående utrymmet är mer än tillräckligt för ventilation. Ventilationslagrets tjocklek måste respekteras utan fel, även till nackdel för värmeisolering.

I praktiken är detta inte svårt att genomföra: vid hörnen mellan takbjälken och takskyddet spikas distansskivor vars tjocklek är lika med ventilationsgapet. Ett avgränsande plan är monterat på dessa lameller, använd ett trädgårdsnät av plast, bältros eller tunna trådstöd för detta. Isoleringen behöver inte fixeras ordentligt, det är mycket viktigare att avståndet från vattentätningen under taket.

Behöver jag kapitalisolering

Vinden är inte alltid ordnad som ett bostadsområde. Om vi ​​talar om en varm vind, så minskar alla ytterligare ansträngningar för att hölja rummet från insidan med spånskivor eller fiberplatta direkt längs takbjälken.

Om vinden ska vara riktigt varm, finns det ett trick att göra. Kärnan är att skapa en separat isoleringskrets inuti, åtskild från under taket med en döv hydrobarriär. För sin enhet är tunna (15–20 mm) lameller horisontellt genomborrade längs takbjälken med en axelhöjd lika med valsmaterialets bredd. Det är på dessa lameller som horisontella filmrader limmas och fixering av hög kvalitet. Den vanliga tekniken för tätning med aluminiumtejp ger inte tillräcklig pålitlighet.

Vattenbarriären är täckt med OSB- eller plywoodskydd; under installationen måste du beskriva raftarnas installationsplatser. I Mauerlat-området är vertikala stöd monterade på takbjälken. De bör bilda ett vertikalt plan som är en fortsättning på de inneslutna väggarna. Genom att flytta denna partition inåt kan du göra vinden varmare på bekostnad av det användbara området och den totala värmeförlusten hemma. Den resulterande kilformade kaviteten är fylld med rester av isolering under taket.

1 – tak; 2 – takfilm; 3 – takbjälkar; 4 – ångbarriär; 5 – OSB-kort; 6 – isolering

Vidare, på mantelplanet, är en ram monterad, vilken är fäst genom till takbalkarna. Du kan föredra ett tumskiva 50, 80 eller 100 mm bredt för den använda mineralullens tjocklek. Plankor installeras horisontellt på kanten och säkras med stålhörn.

Det är också möjligt att använda rackmonteringsprofiler för gipsskivor med en räckvidd på 50 mm. Den första raden är packad horisontellt, alla efterföljande är vinkelräta mot den föregående. Med denna installation förändras riktningen för att lägga isoleringen, vilket innebär att solida kylbryggor utesluts.

Vi lägger och skyddar isoleringen

För isolering av vinden rekommenderas det inte att använda polystyren eller expanderade polystyrenplattor. Bästa prestanda uppnås med en skumglasskontur, som dock framgångsrikt kan ersättas med mineralull. Dess densitet måste vara tillräckligt hög för att materialet ska behålla sin form..

Innan du lägger isoleringen, gå med en cylinder av polyuretanskum genom alla sprickor och fogar på beklädnaden, var särskilt uppmärksam på hörnen vid gavlarna, de yttre hörnen på dalarna och takfönsterens anliggningar.

Om ramen är i flera rader, bör isoleringen läggas i steg. Efter installationen av isoleringen måste den täckas med en tvåskikts ångspärr, lima den längs träspalter eller en profil, inget skottejp och fästas med häftklamrar. Som ett resultat får du en inre värmeisolerad kapsel, garanterad ingen fuktläckage under taket och en pålitlig ram lämplig för gipsskivor, OSB eller något annat material.

Hörnanslutningar – vad är specificiteten

Innan du fortsätter med inredning, se till att isoleringen är installerad i en kontinuerlig slinga. När du köper bomullsdel med hög täthet kommer du att möta svårigheten att locka trimning, och för mjuk isolering kommer att bryta ner och sätta sig över tid. Det är bäst att använda stenull 60–100 kg / m3. Det är inte svårt att förena sig och små luckor fylls enkelt med polyuretanskum.

Av de mer utmanande avsnitten kommer du sannolikt att stöta på:

1. Övergång från platta tak till sluttande väggar.
2. Para ihop väggisolering med sluttningar.
3. Angränsande sluttande väggar till den massiva fasaden.
4. Skarvar mellan olika material.

Finesser för takventilation

Luftisolering under taket är ett ämne för en separat konversation. Processens grundprinciper och fysik är emellertid extremt enkla..

Det mest effektiva systemet övervägs när tilluften kommer in under taket genom takfoten eller Mauerlat. Luftrörelse sker naturligt på grund av gravitation. Naturligtvis, desto större avvikelse från vertikalen, desto svårare är det för luft att passera, vilket innebär att gapet bör vara större.

Ventilationsutloppet är beläget i kamområdet. Vanligtvis är en så kallad ”kall triangel” anordnad i detta område och luftare är installerade. Det är viktigt att komma ihåg att inomhusområden är den huvudsakliga fuktkällan, särskilt om det finns ett bad eller dusch eller konstant torkning på vinden. Därför är det till varje pris nödvändigt att förhindra penetrering av fukt med en solid barriär och korrekt placera vattentätningen i två zoner, och undvika förhållanden under vilka kondensat kan bildas och ackumuleras.