Hur man gör en arbetsbänk i ett garage med egna händer

Idag är vår recension för manliga hantverkare eller bilentusiaster. Det handlar om organisationen av huvudplatsen i garaget eller verkstaden – en bekväm och funktionell arbetsbänk med tillräcklig styrka och alla nödvändiga enheter.

Vad vill vi ha från arbetsbänken

För de flesta är ett garage inte bara en plats att lagra en bil utan en verklig verkstad. Till skillnad från en arbetsplats i en lägenhet görs arbete i garaget med massiva och skrymmande delar, ofta smutsiga. Ganska ofta måste du också böja och räta ut metallen, använda elektrisk bågsvetsning, klämma fast delen med klämmor eller i en skruv.

De viktigaste kraven som bör ställas på en arbetsbänk i garaget är massivitet, styrka, motstånd mot smuts, ytmotstånd mot värme och stötar. Arbetsbänken ska dessutom vara kompakt och om möjligt så mindre material som möjligt..

Det är önskvärt att arbetsbänken har ett enkelt monteringsschema, vilket innebär enkel demontering. Arbetsbänken ska inte vara starkt beroende av de omgivande kapitalstrukturerna, till exempel rekommenderas det inte att bädda in och betäta benen i golvet.

Arbetsbänkgrund: ram och ben

Först måste du montera en lätt ram – basen för bänkskivan. Dessa är fyra hörn 40×40 mm eller 50×50 mm, vända mot varandra med de inre hyllorna. Du kan skarva korta delar av hörnen genom att svetsa i rumpan: ingen speciell strukturell styrka krävs från ramen, men det är lämpligt att lägga till ett godtyckligt antal hoppare. Längden på bordsskivan kan vara vilken som helst, till och med hela väggen, och bredden är sådan att du lätt kan nå hörnet vid väggen med dina händer. I den övre delen av ramen, som bildar det inre hålrummet, kommer sedan en rad bänkskivor att rekryteras, och de yttre hyllorna kommer att tjäna som ett stödplan för de underliggande elementen.

Om det finns en akut fråga om utrymme i garaget måste det tas omedelbart. Den bästa väggen för att placera en arbetsbänk är den mitt emot porten. Det är lättast att rulla maskinen halvvägs tillbaka, vilket ger gott om utrymme att arbeta och rensa kanaler på båda sidor. Därför spikar vi hörnet med den yttre hyllan uppåt, nivån är 50–60 mm under önskad höjd på arbetsytan. Arbetsbänkens höjd är individuell för alla, men vanligtvis dras 100 cm från personens höjd.

Om arbetsbänken är från hörn till hörn, sedan på intilliggande väggar, spikas också längs hörnet med en längd till bordets djup eller något mindre. Fästning mot väggen utförs med ankarbultar och ganska ofta, helst i varje murelement, det vill säga efter 20-25 cm. Det är optimalt om varje meter svetsas 30-40 cm svans, riktas nedåt och fixeras med ett ankare.

Lägg ramen i stödhörnet och fortsätt sedan med installationen av stöden. Det är lämpligt att göra dem sneda så att benens nedre ändar vilar mot hörnet mellan golvet och väggen. Vid denna punkt installeras ett stöd av ett stycke vinkelstål. I den övre delen förenas benet till ramen 50–80 mm från kanten, men inte direkt, men svetsad till plattan, som sedan bultas. Lutande ben sparar mer plats för en personbil att komma in.

Det är mycket enkelt att utjämna bordet. Det längsgående planet specificeras av ett hörn fäst på väggen. För att bli av med bordets blockering behöver du bara trycka på det snedställda benet något djupare, något underbearbeta snittets vinkel med en kvarn. Efter att ha gjort alla fästelement borras hål i dem:

• för att fästa ramen med ett hörn för en M12-bult var 50 cm;
• för att fästa ramen med benen – för M10-bult, fyra delar för varje platta.

Vad borde vara bänkskivan

Innan du monterar bordsskivan måste du fästa alla baselement med bultar och sätta i dem från topp till botten. Åtdragningen utförs slutgiltigt, locken kommer sedan att försänkas i de fasta bänkskivorna.

Det huvudsakliga fyllmedlet för bänkskivan är massivt trä eller spånskivor. Den första är att föredra när det gäller massivitet och förmågan hos massivt trä att dämpa chockvibrationer väl. Skivans tjocklek bör vara sådan att när det ligger i en ram, sticker dess plan mycket ut ovanför hörnen. Använd helst kort med samma tjocklek som yttre hörnstorlek. I detta fall ska varje planka före satsen föras med ett plan så att det bara sticker ut 1-1,5 mm.

När du ringer på en bordsskiva är brädans riktning över arbetsbänkens längd. Brädskölden måste tätt samlas, för detta skruvas ett litet block tillfälligt till det sista fasta kortet, för vilket det nya kortet pressas med en avtryckarklem. Brädor är fästa underifrån genom ramens hörn, ett par självskruvande skruvar på varje sida.

Om det finns bulthuvuden i vägen, försök på brädet och knacka på det med en hammare för att göra kapsylorna, välj sedan spåren med en stor borr och en mejsel eller fjäderborr. Glöm inte att avföra ändarna på brädorna, eftersom hörnen har ett rundat gränssnitt mellan de inre hyllorna. När alla skivor samlas måste ytan jämnas ut med en kvarn och slipa träet till en nivå.

När plankorna har ställts in ska du arbeta med att täcka ytan. Optimalt är ett varmvalsat ark 2,5–3 mm tjockt lämpligt för detta: en sådan arbetsbänk kan användas som svetsbord, räta ut tenn, spilla vätska. Värmebeständighet tillhandahålls av ett magnesitark eller asbestduk, som läggs över skivorna. I detta fall bör timmerets tjocklek vara mindre än vanligt. Fodret kan skjuta ut 1–2 mm över ramen, efter metallklädsel kommer det inte att vara ett problem.

Metallen ska läggas med ett avstånd på 10-15 mm från bakväggen, du kan tillfälligt fixa en liten träplanka. Därefter pressas kanten på arket med klämmor och räknas jämnt ut längs hela längden. Hörnribben ger en fin rät vinkel.

Efter böjning tas avståndsstången bort från väggen, och arket dras lite mot sig själv, en skiva läggs under den och hål på 7–8 mm borras efter 50 cm. Genom dem markeras platserna i ramens hörn, i vilka hål på 5 mm borras och M6-gängen skärs. Arket lockas till ramen av bultar med ett halvcirkelformat huvud, här krävs fixering för en högkvalitativ metallvrid. Efter att ha rätat det nedre hörnet, fäst lakan från botten på analogt sätt med bordsskivans ände, men nu måste du göra underskärningar för benen och fäst i ett schackbrädemönster med ändbultarna.

Installationen av bordsskivan slutförs genom att installera ett hörn 25×25 mm i hörnet mot väggen på samma sätt som en sockel. Genom hålen var 25-30 cm dras det till bänkskivens trä med självspännande skruvar och fästs sedan på väggen med förankringsbultar efter 50-70 cm. Om du vill att beläggningen ska rostas mindre, ta bort arket innan du fixar det till slutet, värm det upp med en blåsor och gnid trasor i bomull som är överdrivet i begagnad mineralolja.

Lådor, dörrar och allt för förvaring

När basen på arbetsbänken är klar kan du enkelt lägga till nödvändiga nischer, hyllor och andra utrustade platser för förvaring. I den nedre zonen är det bekvämt att svetsa hörn med hängslen till benen, på vilka det räcker bara för att lägga plankhyllor. Arrangemang i en kaskad gör allt lagrat på dem tydligt synligt och lättillgängligt.

Det rekommenderas att välja en eller två spann mellan benen under arbetsbänkens huvudområde och ordna utgångshyllorna i den övre delen av dem, liknande tangentbordet. Det är mycket bekvämt att utrusta arrangörer för de mest använda verktygen i dessa hyllor. Eftersom belastningen på utgångsmekanismen är måttlig kan du använda möbelskenor för full förlängning, efter att du svetsat ett par hörn under bordet för att säkra dem.

Ett annat bekvämt område för att förvara små föremål till hands är väggen mittemot. Det är mycket användbart att fixera en perforerad panel på den, där det är bekvämt att hänga på krokar både ett elverktyg och hammare, hacksager, förbrukningsartiklar etc., inklusive flera bärbara stolpar med uttag. En eller ett par hyllor som är fasta 5-10 cm högre än din höjd hjälper till att organisera utrymmet ännu bättre. Bottenplanet är bekvämt att använda för montering av belysning, medan själva hyllorna är en klassisk ”lång låda” för alla sopor som är användbara i framtiden.

Belysning på arbetsplatsen

Två alternativ bör allvarligt betraktas som ljuskällor: lysrör i taket för två lampor eller LED-lampor. Den främsta fördelen med de förstnämnda är deras låga kostnader, men kvicksilverrör är enkla att bryta igenom slarv, plus sådan belysning kräver periodisk reparation.

LED-strålkastare är något dyrare, men mycket mer hållbara och mindre ström hungriga. Av bristerna kan du också lyfta fram ett ganska skarpt ljus som gjuter kontrasterande skuggor. Detta löses antingen genom att installera ogenomskinliga diffusorer eller ljusstyrningar, eller genom att öka antalet lyktor till 5–6 stycken och korsa deras ljusflöden. Glöm inte en liten bärbar lampa som du alltid har till hands och en extra bordslampa.

Vices, stopp och andra enheter

Som en slutsats kommer vi att ge ett par tips: vad och hur man utrustar en arbetsbänk för bekvämt arbete. Den första och mest uppenbara är bänken vice. De måste vara tillräckligt massiva; för ett garage rekommenderas en lösning av svampar på minst 15 cm. Observera att du måste fixera skruven genom bordet och ge en räknare av stålplatta med hål på undersidan. Det optimala läget är 100-120 cm från någon av arbetsbänkens hörn, medan det är tillrådligt att tillhandahålla ytterligare hål så att skruven kan vridas i rät vinkel.

Det andra oavvikliga attributet är en platta för skärning av metall. Det är inte värt att avsiktligt bryta bordsskyddet, särskilt om det finns en värmebeständig packning under den. Plattans optimala mått är 300×300 mm med en tjocklek av minst 20 mm. Om du har svårt att välja en sådan tjock metall, svetsa ihop flera tunna plattor och har tidigare dragit åt dem med bultar.

Beroende på ditt hobbys område, en snickerskruv, en avtagbar dorn för tennarbete och flera justerbara proppar: hörn med stift som sätts in i hål i en bordsskiva med en monteringsplatta vriden underifrån, kan också vara användbart. Det är också mycket användbart att avsätta utrymme för efterbehandling och finarbete genom att lägga ett glasskiva där på en fjädrande gummifoder..